Fiets Hawaii: naar Hilo en terug

The Big Island is misschien groot in Hawaiiaanse termen, maar als je zo ver bent van ergens anders, zijn de vergelijkingen altijd lokaal. Het vetste jochie in een jonge, actieve familie van vulkanische eilanden, het Big Island is bijna zo groot als Los Angeles County. Stel je L.A. voor met twee bergen bijna 14.000 voet hoog en alles behalve 149.000 mensen verdwenen. Een plaats die even droog is aan de luwe kant als L.A., maar met een regenwoud van regenwoud rond de bocht naar de wind. Een plaats die langs een strook certificeerbaar toeristisch is maar elders een aantrekkelijke idiosyncratische sfeer behoudt - in de zin van bijvoorbeeld Louisiana of Newfoundland. Omspoeld door tropisch water en met pieken die hoog genoeg zijn om sneeuw vast te houden, is het een funky hybride waarbij de lokale bevolking de Japanse keuken combineert met Spam, en je echt, vele keren per dag, de duim-en-roze shaka-golf geeft.

Voor een fietser maakt dit alles het Big Island niet zo groot als, op een Goldilocks manier, precies goed. Als je hunkert naar verticaal, zijn er grofstijgende beklimmingen. Als je afwisseling wilt, zijn er 11 klimaatzones, wat een van die toeristische-brochure-claims is die moeilijk te verwerken is, maar betekent dat het eiland een fantastische snelwisselaar is. Hier zie je een vergezicht van Schotland, daar eentje zoals Bali, hier Brazilië, daar IJsland, hier een jungle kloof, daar een microdesert. Onderweg zijn hippies, cowboys, Hawaiiaanse oldtimers en recente, gung-ho emigranten-plus de wereldwijde nomaden die eindigen op de warme zandstranden van de wereld. En de plaats heeft verharde wegen.

Ik kende geen van de bovenstaande dingen, of liever gezegd, ik heb niet veel opgestoken van wat ik had gehoord. Hawaii had me altijd als smakelijk genoeg maar zeer verwerkt gezien, als een stuk ananas ondersteboven gebak. Ik had van Maui gevist en gekeken naar kampioensurfers uit Waimea. Goed spul, maar ontbreekt de Pacific vreemdheid die ik associëren met Nieuw-Caledonië of zelfs Fiji. Dat het raar kon zijn - en ik vond dat raar - leek onwaarschijnlijk. Een vriend van mij die Hawaii kent, fietsen en mijn neiging tot eigenaardigheid, alle drie, dachten anders. Toen hij het Big Island voorstelde als een fietsvakantie, wist ik dat het idee op zijn minst deze verdienste had: het zou warm en aangenaam zijn, in tegenstelling tot Route 9 in New Jersey, mijn standaardrit, die in de herfst zo vervelend is dat ik liever had een tand getrokken dan een andere zaterdagochtend 70 daar. Mijn rij-partner zou de man zijn die me kennis liet maken met wegwielrennen, Peter Sikowitz, een voormalig redacteur van fietsen, die ik noem - niet naar zijn gezicht - de Greyhound, of Scampering Pete, omdat zijn oude racebenen elke keer weer toeslaan ' reed door op Route 9 en hij schiet instinctief naar voren en laat deze pudgy schrijver weten dat ik de "recreatieve rij-helft" van het duo ben. Anders zijn we goed op elkaar afgestemd als maatjes: hij is netjes, ik ben een slob; hij is diep sardonisch en, nou ja, ik probeer ook op die afdeling bij te houden.

We bestudeerden de kaarten en maakten een plan, maar na een paar telefoontjes dumpte het idee om het eiland op twee wielen rond te varen in het voordeel van een reeks autorijdende ritten. Het advies van lokale fietsers was dat het doden van stukken autosnelweg ons in staat zou stellen om dieper in te duiken in de hyperlokale smaken van Hilo: het hippie-trage diepe zuiden; de bijna verlaten suikerrietweggetjes en het ranchland in het noorden. De ritmes van het eiland dicteren dat alleen obsessieven en Ironmannen rijden in de middagzon. Na de ochtendritten van 35 tot 45 mijl konden we snorkelen, een koffieboerderij bezoeken die gerund wordt door een 81-jarige psychiater, een paar golfballen slaan op een van de meer excentrieke gemeentelijke banen van alle 50 staten, de tijd doden in een badplaats of nadenken over wat er nog meer aan de hand was in onze week. Het bleek echter dat hoewel de ritten niet zonder uitdagingen zouden zijn - zijwindvlagen, meerdere klimmetjes van 4 en 6 mijl en wat straalvliegen verticaal in het bestraffen van vochtigheid - we gelijk hadden om het rijden en de andere dingen in balans te houden, omdat de andere dingen waren goed. Ik zou bijvoorbeeld niet hebben gemist met een groene zeeschildpad te zwemmen, noch naar een oude heer met een 20 aan de lijn te kijken die een Titleist een honderd meter verder reed dan ik.

Op de Hilo Farmer's Market vind je alles van orchideeën (links) tot surfplanken (rechts). (Caron Alpert)

De uiteindelijke beslissing was, met name voor Sikowitz, pijnlijk: we besloten om onze fietsen thuis te laten ten gunste van lokale verhuur.

De beslissing Oost / West

Twee luchthavens op het Big Island nemen vluchten vanaf het vasteland: Kona en Hilo. Kona plaatst je in het midden van de droge zone, het luxe-hotel, de westelijke strip en Hilo ligt in het rustige, natte oosten. We kozen voor Hilo: je kunt 12 uur vliegen (van Newark tot Honolulu tot Hilo, in ons geval) in een relaxte kustplaats werken, en je hebt twee of drie geweldige attracties waarin je meteen bevestigt dat je nergens in de buurt van Kansas meer.

Hilo is een uitgestrekte, heuvelachtige stad die zich rond een kleine baai verzamelt; het lukt om meer geleefd te voelen dan dat het wordt geserveerd voor toeristen, ondanks een groeiende concentratie van tropische tchotchke-winkels aan het water. Er hangt een vleugje koloniale grandeur en deco-moderniteit, maar meestal is het een laaggebouwd, lokaal soort stad, en het heeft de big-box-winkels slim naar de periferie geduwd. (Vertrouw op deze slaperige baai steden om een ​​geschiedenis te hebben: Hilo werd gehamerd door tsunami's in 1946 en 1960, en bedreigd door lava in 1984.)

Vliegen op een vrijdagavond, zoals wij deden, maakte een bezoek aan de zaterdag Hilo Farmer's Market verplicht. Er is hier veel Aziatisch-Pacifisch fusiongevoel, in de rommelige, met zeil bedekte tropische overvloed; in de warboel van lokale gember, harig ramboetan fruit en koffie; in de lucht geparfumeerd met citrus, durian en andere aard-en-bloemgeuren.Hier was ook de eerste van vele kansen om Spam musubi te proberen, een Twinkie-size puck van sushi rijst en Spam, buik-gebundeld met droog zeewier - zo flauw als het klinkt, maar niet slecht. Aan de overkant zijn tafels van lokale marktambachten (meestal crud), maar ook Ratana's Green Papaya Salad-kraam, serveren wat misschien de beste versie is ten oosten van Thailand, een limoen-en-chili klap in de mond. Deze melige musubi en een levendige Thaise salade, wang van jowl, raken iets wezenlijk Hawaïaans aan. Je kunt tegenover de markt eten onder een gigantische banyanboom; de banyans in de parken van Hilo zijn prachtig: gigantische, uitwaaierende parasols die beneden een somber levend eikenheiligdom geven.

Om daarna onze fietsen te halen in de winkel van Gerry Hollins Mid-Pacific Wheels. Hollins begon zijn bedrijf niet lang nadat hij 33 jaar geleden naar het Big Island kwam. Oorspronkelijk afkomstig uit het gebied Birmingham, Alabama, racete hij op de universiteit en later plaveide hij rond met Dale Stetina en Davis Phinney. "Toen ik hier kwam was er niets te doen," vertelde hij ons. "Er is niets aan de hand voor de klus, behalve de potcultuur of de [suiker] plantages. We hebben in plaats daarvan een fietsenwinkel gekozen." (Potenteelt blijft een carrière keuze, de suiker is verdwenen.)

Of het nu simpel is, mooie kerken (rechts) of ontbijt in het Shipman House (links), u vindt er genoeg om te bedanken voor. (Caren Alpert)

Vandaag, op 55-jarige leeftijd, is Hollins een geniale evangelist voor fietsen, nog steeds gemiddeld 120 mijl per week, inclusief zijn rit naar huis: 17 mijl met de laatste 2,5 mijl klimmen naar 1500 voet. Fietsen hier, behalve het Ironman-trainingsseizoen in Kona, was voornamelijk over mountainbiken. Met het fietsen op de weg begint te stijgen, Hollins is zich bewust van de ontluikende verkeersconflicten.

"De algemene houding van bestuurders aan deze kant is dat ze je niet lastigvallen tenzij je de baan probeert te nemen," legde hij uit. "Ze zijn niet strijdlustig, het is dat ze het wegwielrennen niet begrijpen." Fietsers respecteren de auto's ook niet: "Ik irriteer veel van de wielercommunity omdat ik zeg dat iedereen zich aan de regels moet houden." Dit is meer dan lokaal interessant: vasthouders moeten weten dat de snelwegen op Big Island smal zijn, soms schoudervrij en niet zelden worden aangedreven door dronkaards, volgens Hollins. Zeker, ze zijn bezaaid met met bloemen bezaaide bermkruizen die de dodelijke slachtoffers markeren.

Na een ontspannen jak haalde Hollins zijn toerfietsen, oud-maar-goodie Cannondale R300s, die hij en zijn oude, botte assistent, Randy Brekke, met weinig haast en veel geduld opzetten om de pasvorm goed te krijgen. Hollins had geadviseerd dat we onze eigen pedalen, schoenen, helmen en seatbags meebrengen; we hebben ook onze Cateye-computers meegenomen. Zo aangenaam was de fiets pick-up die zelfs Sikowitz, die zijn Dura-Ace uitgeruste Litespeed bovenmaat houdt, en deze op een Formule 1-niveau onderhoudt, om drie redenen een Rental Conversion Experience heeft ondergaan: ten eerste (zoals hij later zei): "Het is een gedoe om een ​​fiets te demonteren, opnieuw in elkaar te zetten en te herhalen, ten tweede, je riskeert schade aan, of verlies van, je normale rit met al die rompslomp, en ten derde, hoewel ik nog nooit zoveel tijd had besteed aan het denken aan oma-uitrusting, was ik verdomd blij dat de R300s hadden ze. " Of liever gezegd, ik was, en hij voor jou, toen we de vitaliteit-zuigende combinatie van terrein, vochtigheid, temperatuur en zon tegenkwamen.

Hollins koesterde onze topografische kaart van Hawaï, suggereerde ritten en bood ons afscheid met een laatste beetje advies: SPF 50 sunblock, niet de 30 die we hadden. "Vertrouw me, mijn vrouw is een roodharige. Zorg ervoor dat de sunblock waterdicht is omdat je hem niet wilt laten zweten." We brachten meer dan een uur door met het vinden van de spullen en reden toen een week zonder een vleugje zonnebrand.

De rit naar Akaka Falls heeft een geweldige stroom. (Caron Alpert)

Rit 1: Akaka Falls

Inmiddels was het vroeg in de middag, maar we besloten om de korte opwarmingsrit naar Akaka Falls State Park te maken die we de volgende ochtend gepland hadden; het beruchte, regenachtige lokale weer was verbroken en de zon op de hete Hilo-green gieten. De rit veroorzaakte dat ik, spectaculair minder fit, dacht dat fietsen me nu zou doden.

Het begon onschuldig in Hilo met een vlakke paar kilometer op Highway 19, vervolgens een recht langs Scenic Drive op ongeveer mijl 5. Wat een geweldige kennismaking met het eiland deze rit is, alsof je 30 jaar terug in de tijd hebt gereden, op een oude landweg langs de kust. U passeert eenvoudige huizen in Old Hawaii, verlaten ambachtelijke galerieën en af ​​en toe een groot landgoed. De weg is rustig en mooi, hier en daar geknepen door oude stenen one-lane bruggen, met veel zachte ups en downs en blinde bochten. Het eerste stuk is meestal in bossen, en het plaveisel is geparfumeerd en glad hier en daar met gevallen guave. We stopten op een brug om kinderen te zien springen 30 voet in een kokende ketel met water. Al snel ging de weg over in open land, een bijna Engels-landelijk uitzicht, maar dan voor de palmbomen. Heuvels schenen zachtjes af naar het koperen blauwe water.

Je komt weer een paar drukke kilometers bij Highway 19 tot je linksaf slaat naar een weg die omhoog loopt naar Akaka Falls. Dit is waar het probleem begon. Op mijn jetlag en uitgedroogd lichaam bleek het half uur klimmen een beetje meer dan een warming-up. Er is iets met stomende lucht dat een gevoel kan oproepen dat je niet kunt ademen, zelfs als je het erin zuigt.

We stopten, Sikowitz zag er fris uit, ik felrood. Uiteindelijk besloot ik dat ik niet dood ging en hervatte ik de laatste paar honderd meter naar de watervallen. Het was een goede herinnering: we hadden veel getraind in 90/90 weer (Fahrenheit / vochtigheid) in New York, maar de zon heeft een pestende kracht op 19e breedtegraad die op 40 ontbreekt.

Akaka Falls bestaat uit een naald-dunne waterval die een paar honderd voet valt tegen een verre groen-zwarte klif; het is de moeite waard om even binnen te lopen, op het geasfalteerde pad, voor het uitzicht, maar je hebt één persoon nodig om de fietsen op de parkeerplaats te bekijken.

De rit terug begint met een spectaculair schietlood in de richting van die waanzinnig blauwe zee, en haakt dan terug naar de Old Onomea Road met een stop geadviseerd bij de What's Shakin 'smoothie-stand, die de beste smoothie serveerde die we tegenkwamen op het Big Island. Een omweg is ook aanbevolen op de Alea Cemetery, op Highway 19 in de buurt van de stad, die wordt geregeerd door een plechtige banyan en verdeeld in etnische en religieuze secties: Mormonen hier, Japanners daar, Chinezen daar, een portret in de dood van een stad, veel meer terloops geïntegreerd in het leven.

Accommodatie in Hilo was het prachtige Shipman House, een 19e-eeuws herenhuis gerund door een afstammeling van een van de grote families van het eiland. Het is, zoals elke B & B in het nationale register van historische plaatsen, een tamelijk op regels gebaseerd soort plaats, maar de eigenaren zijn genadig en goed geïnformeerd, en het ontbijt geroosterde Portugese zoete brood met passievruchten boter, en een van de de grootste tropisch fruitschotels in Amerika, meestal van exoten die op het areaal van het huis worden geteeld, zijn van wereldklasse.

Zoals onze auteur zegt, is de cultuur van de Big Island 'hyperlokaal'. (Caron Alpert)

Rit 2: De lavakust van Puna

De volgende dag moest ons eigen Ironman-evenement zijn: een 20 mijl lange, 3700 voet verticale rit van de zee naar de beroemde Kilauea Caldera, via Chain of Craters Road. We planden om 6 uur s'morgens om de ergste hitte te vermijden. Maar zonder ons eigenlijk gestoord te noemen, had Gerry Hollins gezegd dat dit een klim was die begint met de ruiter die naar een sombere, zwarte lavastroom kijkt in een staat van verwondering over de glorie van vulkanische verschijnselen; je spendeert dan uren aan klimmen en kijkt naar dezelfde lavastroom, verveeld uit je zonovergoten schedel. Veel beter, adviseerde hij, om door het hippie-dippy hart van het Big Island, het zuidoosten van de regio van Puna, te toeren. (Als je dit doet via de Pahoa-Kalapana-Kapoho-driehoek, zoals we deden, is het slechts 35 kilometer, maar gemakkelijk meer dan het dubbele van dat voor degenen die ervoor kiezen om te beginnen en eindigen in Hilo in plaats van de stad Pahoa. veel van een lokaal mini-winkelcentrum waar de snelwegen 130 en 132 elkaar ontmoeten en vervolgens reed.)

Wat een goed advies. De rit begon op een redelijk drukke maar goedgescharnde Highway 130, die 10 mijl ten zuidoosten en ongeveer duizend voet naar beneden reed, naar de noordelijke kant van een lavastroom die in de jaren tachtig een lange brok kustweg wegvaagde. Die stroom is nu meer verlaten dan spectaculair, een vlek van glasachtige en pokdalige lava met hagelslag van groen. Een korte jogging naar het zuiden op 137 brengt je naar Kaimu, een klein eind van de wereld nederzetting in de buurt. Dit is slechts een cluster van huizen met een bijna totem fascinatie met Pas op voor de hond en de borden uit de buurt houden, maar de kleine omweg waard. Het hotel ligt zo dicht bij het handwerk van Pele (Pele is de godin van de vulkaan), dat Kaimu op een zeer precieze manier "scherpzinnig" leek. Op dat punt kun je niet verder gaan, dus draai je om en begin aan de elf kilometer lange rit naar het noordoosten op 137, de zee aan je rechterkant.

Het is fantastisch om te gaan. Het land is gemaakt van jonge, stevige, scherpe lava die vers door Pele's eigen graafmachine wordt omgedraaid. Donkere bomen harken tegen zon en wind, en een paar kokende dennen geven een onfatsoenlijke elegantie; de huizen hebben lavarotsen en lavastenen hekken. Welke aarde er is, is rood. Er is een klein kerkhof langs dit stuk, met monumenten tussen de lava-brokken en versierd met strandballen. Dan begint de weg naar het tropische woud, met uitgestrekte koele, kathedraal-effect dekking en bosjes van piekerige ijzeren dennen. Hier en daar zijn uitkijkposten waar grote golven slaan tegen zwarte vulkanische kliffen.

Dit zal voor altijd doorgaan, hoop je, maar ga je snel het Isaac Hale Beach Park op Pohoiki Bay binnen: lokale gezinnen die genieten van een zondagse duik rechts, een glimp van wat serieuze surfen op het water aan de linkerkant. Het riekt op een aantal van de backwaters van het end-of-the-road eiland, op de best mogelijke manier. We kochten zalmburgers van een vriendelijke kraampoker genaamd Jorge (Panamese via Alaska en New York) en sleurden de fietsen over het brute lavastenen "strand" om te zien hoe de Hawaiianen, rasta's, meiden en kinderen zichzelf in groeiende golven werpen.

Vanaf Pohoiki Bay gaat de hoofdweg een paar kilometer verder naar Kapoho, beroemd om zijn getijdenpoelen, maar onze zoektocht naar steeds kleinere back-routes bracht ons in plaats daarvan naar de oude Pohoiki Road. Dit is zo lokaal een stuk weg als je zult vinden, kronkelend door laag bos en velden met marginaal ogende landbouw; afwezig van de zeewind, de hitte was opeens geweldig. Terwijl Pohoiki Highway 132 nadert, zie je wat een donkere heuvel verderop lijkt te zijn; het blijkt het hoge bladerdak te zijn van een glorieus bos apenbomen, en leidt naar Lava Tree State Park (wat bekend staat om rotsstronken die laten zien wat er gebeurt als hete lava een grote boom omhult). Vanaf daar is het een gemakkelijke rit terug naar Pahoa, waarvan de schattige oude hoofdstraat eruitziet als een grensstad herbestemd door de sarong, massage, patchouli en sensimilla-brigade. Stop zeker in de winkel met het roze Ice Cream Boulevard-bord, dat Hilo Homemade Ice Cream verkoopt: pittige gember, kauwende kokosnoot, chocolademaradamie-noot met cacao en nog veel meer.

We haalden de auto en reden naar Volcano House, een hotel met nationale parken, gelegen aan de rand van de enorme grijze caldera van de berg Kilauea, met uitzicht op de stoomopeningen. Prachtig uitzicht, maar je moet hard op zoek naar elke charme van het Park in wat is eigenlijk een oud, boxy twee verdiepingen tellende motel met een wheezily archaïsche eetzaal.We hebben 's ochtends de caldera bewandeld (op dit moment zijn er voor het eerst in jaren geen lavastromen zichtbaar aan de zichtbare kant van de berg) en zijn toen naar het startpunt voor rit 3 gereden.

Behaard, rood en lekker: het rambutan fruit. (Caren Alpert)

Rit 3: The Old Cane Roads of Kau

Verschillende lokale bewoners vertelden ons dat fietsers die het Big Island rondvaren vooral de hoofdsnelwegen bevoordelen. In de derde week van oktober zagen we maar weinig racefietsen - misschien 10 - en geen op de achterafwegen. Maar het zijn de uitvalswegen die bijna wonderbaarlijke attracties bieden zonder killer-verkeer. Voorbeeld: de oude wandelroute van suikerriet in de regio Kau.

De hellingen van Mauna Loa, de vulkaan die het hele zuidwesten van het Big Island vormt, zijn voorzien van lavastromen. Sinds de geboorte van het eiland zijn ze van de top uitgegoten en zijn op topografische kaarten gemarkeerd met de naam en in sommige gevallen met het jaar. Maar we zagen niets van de 13.680 meter hoge vulkaan boven de eerste 5.000 voet; de wolken omhelsden het zonder op te houden. De lagere delen van de hellingen van Mauna Loa, van zee tot ongeveer 2000 voet, zijn of waren agrarisch. Hier domineerde suiker, maar de laatste plantage sloot in 1996. De brede wegen die ooit suikervrachtwagens aflegden keren terug naar de bodem, maar blijven uitstekend voor lange afstanden. En ze zijn amper gereisd; we zagen niet meer dan 20 auto's in een rit van 41 mijl en geen fietsen.

Dit was geen lus maar een tweedelig: van de stad Pahala in het noordoosten tot Wood Valley, en toen terug naar Pahala om de belangrijkste rietweg in zuidwestelijke richting naar Naalehu te verkennen. Er is geen steile helling op deze rit maar er is veel op en neer gaande, inclusief 4 mijl bergopwaarts op de noordoostelijke poot. Noch is er veel schaduw behalve in het gebied van Wood Valley; na 20 minuten klimmen dankten we die Mauna Loa-wolken, die de zon achterover sloegen maar nooit regenden.

De weg naar Wood Valley begint met die stevige klim van 4 mijl door macadamia-notenplantages en een paar hectare koffie; in plaatsen wordt de weg omzoomd door prachtige dennen van het Norfolkeiland. Macadamia notengaarden hebben een zwaaiende kwaliteit; ze hebben het donkere aspect van Europese kurkeikbossen, maar in tegenstelling tot kurkeiken hebben deze bomen grote, dichte luifels. De takken hangen laag en wanneer je een bos inloopt, is er een kerkachtige duisternis en een roodachtige gloed; de noten zijn verspreid op de rode aarde waar ze vallen en zullen later worden verzameld.

Op weg naar Wood Valley, ongeveer mijl 4, is aan de rechterkant een oude immigrantenbegraafplaats. Het is gemakkelijk te missen; je kunt gewoon het hek van de weg zien. Het is een bouwvallig, angstaanjagend toevluchtsoord van afbrokkelende stenen, tropische bloemen en een geïmproviseerde tempel met muntenoffers, plus het bewijs dat dit ook een lokale bier-en-snogplek is.

Als je doorgaat, kom je uit in een dicht bos. Er is een klein netwerk van kleine wegen hier, die je langs de serene weg voeren (natuurlijk lijkt alles in dit bos sereen) Wood Valley Temple and Retreat Center, dan wat lokale huizen, dan een ranch; en dan terug naar de weg naar Pahala. In de stad stopten we in het Pahala Town Café voor een typische lokale lunch: een bento-box met veel vis- en gefrituurde dingen op rijst; de Hawaiianen zijn serieuze carbo-laders.

De oude suikerrietweg ten zuidwesten van Pahala is een openbaring. Het is een snelweg met een hoogte van 1500 tot 2000 voet en biedt een prachtig uitzicht op de zee beneden. Het is gevoerd voor lange stukken met oude stok die lijkt terug te keren naar een wilder staat. Je fietst door dichte bossen en komt dan uit in prachtige open uitzichten met velden vol met bezaaid gras die lijken te rollen naar de oceaan mijlen ver weg: je kunt de branding zien crashen tegen de lava-zwarte kust. Er zijn tinten van de kust van Californië, tinten van de Britse eilanden, tinten van Java in de mugginess en orchideeën, en een algemene tropische funk in de geurige guave slijm op de wegen. De odd open-dek truck botst tegen, boordevol mac noten; een paar ATV's worden bestuurd door boerenhanden. Maar voor lange afstanden is het alsof je deze weg bezit, die langs de lager gelegen delen van 's werelds grootste vulkaan loopt.

Apt plek voor een laatste rust voordat je Wood Valley bereikt: de begraafplaats en rout. (Caren Alpert)

Rit 4: Waimea-Hawi-Hapuna Bay

In het uiterste noorden van het Grote Eiland ligt de bergachtige regio North Kohala, waarvan de loefzijde op rij 4 verkend werd. Het begon in het beroemde Ranch-stadje Waimea, noordwaarts drijvend op snelweg 250 voor 6 mijl en 1000 voet verticaal, daarna geleidelijk afdalend langs de ruggengraat van het Kohala-gebergte naar de stad Hawi, 12 mijl verderop. De route terug naar ons hotel in Hapuna Bay liep langs de dorre kust, op Route 270. In totaal: 44 mijl.

Een nieuwe factor in deze rit: woeste wind, wat het rijden op witte knokkels mogelijk maakt. Om 19.30 uur had Waimea de lage jaren '60 gekraakt en de wolken keken vol argwanen over de woestijntroog-bruine hellingen hoog boven hen. Bij die temperatuur was de lange klim geen probleem, vooral met windvlagen die tot 35 MPU op onze rug lopen. Niet echt op onze rug, eigenlijk; ze sneden naar voren en aan de overkant en dreigden met name de weltergewicht Sikowitz in de tegemoetkomende rijstrook van het verkeer te duwen (wat gelukkig heel licht was). Hij leek de motor ongeveer 15 graden te kantelen en corrigeerde toen de wind - die soms huilde als een naderende straalvliegtuig - plotseling opliep. Dit was, merkte hij droogjes op: "technisch rijden. Doe het rustig aan en kom er doorheen en leef nog een dag op de fiets. Morgen specifiek."

Maar ook glorieus rijden. De berm is piney maar het land bestaat voornamelijk uit droog, onbewoond vee-land, met zwarte koeien die staren naar idioten op fietsen. Grote uitzichten op de verre blauwe zee zijn routine, omdat de droge hellingen geleidelijk in de richting van het water vallen.Uiteindelijk cruise je naar Hawi, een mooi klein stadje dat voldoende toerisme krijgt van South Kohala en Noord-Kona om een ​​aantal winkels, restaurants, koffiebars en een opvallend leuk restaurant genaamd Bamboo te ondersteunen. De laatste is de moeite waard om te stoppen, als je de fietsen kunt stallen, of terug kunt keren, als je een auto hebt en je wilt proeven aan de versgemaakte mais tais. Het menu bevat Vietnamese salades, zoete babyruggen en een heerlijk eenvoudig, rijk bord met rokerig varkensvlees met kool en gestoomde rijst. Probeer de lokale limoen vla die taart. Service is blij.

De rit terug op 250 was niet minder winderig. Deze keer, tenminste, de windstoten dreigden ons alleen maar van de snelweg af te duwen, in een stekelige borstel, in plaats van in de grote voertuigen die deze route gebruiken. Hier was de zon vol en warm, het land dor, hoewel de wind regen vanuit de bergen naar beneden bracht voor een vreemd, helder uitwaaierend effect. Een local had ons verteld dat de wind "niet op deze manier" was, maar we geloofden hem niet helemaal. Bijlage A: het windpark buiten Hawi. Bijlage B: de scheve bomen. Maar we waren niet van plan om te klagen, omdat we de dag ervoor de route hadden gereden en een fietser voorbijreden op 270 naar het noorden, een van de weinige fietsers die we tot dan toe hadden gezien. Het was een vrouw die in de zeventiger jaren moest zijn (zou het de uitvinder zijn van de omaatjes uitrusting?), Terwijl Sikowitz zei: "zonder acht te slaan op wind, vrachtwagens, beklimmingen, afdalingen, mangoesten, wilde varkens, metamfetamine-verslaafden , dronken locals of iets anders. " We overwogen om een ​​paar fixies te krijgen in plaats van de Girlie Bikes die we hadden gehuurd.

Na de rit ging ik met pensioen in de driving range van het luxueuze Hapuna Beach Prince Hotel en reed 200 ballen naar wat leek op nog sterkere wind. Kwaad oude mensen werden door de windvlagen meegesleurd en in de bunkers gegooid (nou ja, niet helemaal, maar het zou me niet hebben verbaasd). Toen kreeg ik een backscratcher, een zeer lange tropische drank vergezeld, vreemd genoeg, door een volledig functionele bamboe jeuk-verlichtende apparaat met dezelfde naam. Mooie zonsondergang over het prachtige kleine strand beneden.

Malassadas komen gevuld of niet-gaan groot, adviseert de auteur. (Caren Alpert)

Rit 5: The Old Mamalahoa Highway naar Honokaa

Eerste beetje pech de hele week: regen. Gerry Hollins had met name de Old Mamalahoa Highway ten oosten van Waimea aanbevolen als een primo-voorbeeld van back-roads in het binnenland van de ranch. Maar vanmorgen begon het te gieten - de enige serieuze, storende regen van de reis. Dus reden we de route door tropische mist, zagen we niet veel en dachten we dat we de rit helemaal zouden opruimen. We stopten bij de beroemde Tex Drive In aan de rand van Honokaa voor een zeer smakelijke gegrilde Ahi Burger met mayo, uien, Tabasco en ketchup. En zie, de regen hield op. Dit was een teken. We pakten de fietsen snel uit en reden naar een van die gematigde, maar onophoudelijke 4-mijls klimmetjes - grappig dat je ze niet in een auto ziet, de andere kant opkomend - deze door bescheiden, prachtig aangelegde Honokaa-huizen. Plots opende de weg naar een groot groen vergezicht dat de eerdere mist had verduisterd. Daarna gaat de weg verder en rijd je door het glooiende groene land van de beroemde Parker Ranch. Het was onze laatste rit, dus we laadden de heuvels op en duwden de dingen waarschijnlijk een beetje op die glorieuze, bochtige rit in de schaduw van het bos die eindigt bij de Tex Drive. Een verstandige rijder is voorzichtig op vochtige, fruitige wegen.

Met de tijd om meer te doen, zou je 20 mijl aan onze 20 kunnen toevoegen door Highway 240 naar de spectaculaire Waipio Valley Lookout te nemen en terug te keren. De beloning bij Tex is de beroemde malassada, een bijzonder smakelijk voorbeeld van die standaard in de mondiale keuken, de gefrituurde en gesuikerde deegbal. Uitstekend met koffie.

Maar we waren klaar. We moesten terug naar Hilo rijden, de fietsen terugbrengen naar Hollins en een rondje spelen op de eigenzinnige Hilo gemeentelijke golfbaan, die werd bevolkt door oude, arthritische Aziatisch-Amerikaanse mannen met schommels van 40 mph die de bal lang en recht doorbraken en gokte als een gek terug in de kazerne-achtige eetzaal terwijl J & B werd geslikt. We verloren alles behalve één van de ballen die we hadden - twee in een banyanboom - en raakten 69 en 66. Niet slecht, zeg je. Helaas was dat in 9 holes. Als we al enige twijfel hadden, wisten we nu: we zijn geen golfers, we zijn fietsers.

Do The Trip:
Hier is alles wat je nodig hebt om op het Big Island te rijden.

Voordat je gaat
Koop een gedetailleerde kaart; toeristische kaarten die beschikbaar zijn op het eiland, bevatten details die nodig zijn voor back-road rijden. We raden Map of Hawaii aan: The Big Island, van de University of Hawaii Press, zevende editie, in de serie "Naslagkaarten van het eiland Hawaii" (uhpress.hawaii.edu).

Eten
Hilo Farmer's Market, Mamo en Kamehameha Ave., Hilo hilofarmersmarket.com

What's Shakin 'Smoothie Stand, 17-999 Old Mamalahoa Hwy., Pepeekeo 808 / 964-3080

Bamboe, snijpunt van Hwy's. 270 en 250, Hawi 808 / 889-5555

Tex Drive In, 45-690 Pakalana St., Honokaa 808 / 775-0598 texdriveinhawaii.com

hotels
Shipman House Bed & Breakfast Inn 131
Kaiulani St., Hilo
hilo-hawaii.com
808/934-8002

Hapuna Beach Prince Hotel
62-100 Kaunaoa Dr., Kohala Coast
808/880-1111
princeresortshawaii.com

Spelen
Hilo Municipal Golf Course
340 Haihai St., Hilo
808/959-9601

Mid-Pacific Wheels
1133 C Manono St., Hilo
808/935-6211

Rit 1: Akaka Falls
Rijd 5 km noordelijk over Highway 19 en ga rechtsaf naar Scenic Drive. Blijf op de weg totdat deze weer samenkomt met 19. Rijd ongeveer 2 mijl en sla linksaf naar Highway 220, die je naar Akaka Falls State Park zal leiden. Draai je om en ga dan rechtsaf naar Highway 19. Sla linksaf bij de Old Mamalahoa Highway en stop bij What's Shakin 'smoothie. Terug op Highway 19 in de buurt van Hilo, sla rechtsaf naar Kauluha Road om de Alea Cemetery te zien.

Rit 2: De lavakust van Puna
In de stad Pahoa parkeert u uw auto bij de kruising van de snelwegen 130 en 132. Vertrek in zuidoosten op 130 voor 10 mijl. Wanneer de weg eindigt, sla je linksaf naar Highway 137. Je passeert Kaimu en na nog een aantal mijlen rol je naar het Isaac Hale Beach Park aan de Pohoiki-baai. Nadat je daar bent gestopt, ga je naar Pohoiki Road. Steek Highway 132 over en stop bij Lava Tree State Park. Neem 132 terug naar de stad en stop voor ijs op je weg terug.

Rit 3: The Old Cane Roads of Kau
Ga vanuit de stad Pahala naar Wood Valley Road. Op ongeveer mijl 4, op zoek naar een oude Aziatische begraafplaats; Verderop zie je de Wood Valley Temple and Retreat Centre. Terug in de stad, lunchen in het Pahala Town Café. Onderzoek vervolgens de belangrijkste wandelweg ten zuidwesten van de stad, Highway 11.

Rit 4: Waimea-Hawi-Hapuna Bay
Start in Waimea, rijd in noordelijke richting op Highway 250 naar de stad Hawi, waar het overgaat in Highway 270. Daar vindt u het restaurant Bamboo. Op de kruising gaat de snelweg naar het zuiden langs de kust. Wanneer 270 eindigt, slaat u linksaf op Highway 19 en rijdt u terug naar Waimea.

Rit 5: The Old Mamalahoa Highway naar Honokaa
Na het eten in de Tex Drive In aan de rand van Honokaa, ga westwaarts op Old Mamalahoa Highway en draai je om bij de Parker Ranch (hoek van Highway 19 en 190). Als je meer tijd hebt nadat je bent teruggekeerd naar Honokaa, voeg dan 20 mijl toe door Highway 240 te nemen naar de Waipio Valley Lookout en terug.

Bekijk de video: Rob Steegink bezig met zijn fiets koffer uitpakken op

Laat Een Reactie Achter